Учиться, учиться и учиться. Часть 1

Строительство вольеров, содержание и разведение в них охотничьих животных становятся в России все более и более массовым явлением. Счет таких хозяйств идет уже не на единицы или десятки, а на сотни. Набивая немало «шишек», владельцы вольеров и специалисты, работающие в них, по крупицам накапливают ценный опыт.

 

К сожалению, в стране практически не найти специальной литературы по этому вопросу. У нас такие книги не издаются, а найти и приобрести зарубежные очень и очень непросто, Тем не менее эти пособия нужны быстро развивающимся вольерным хозяйствам как воздух, так как они позволяют сохранить массу времени, сил, денег и, главное, ценных животных.

 

Поверьте, погибший по своей или вашей глупости и неопытности ценный элитный производитель или трофейный зверь принесет вам не только значительный убыток, но и массу отрицательных эмоций.

 

Чтобы не изобретать велосипед и помочь россиянам не наступать на «грабли», уже давно известные нашим зарубежным коллегам, редакция журнала «САФАРИ» пошла на беспрецедентный шаг — отыскала подобную литературу в Европе и Африке и с помощью ученых с биофака МГУ перевела ее на русский язык.

 

На основании этих материалов, а также собственных исследований и опыта передовых отечественных специалистов подготовлен цикл статей, посвященный поимке животных, в первую очередь с использованием химических препаратов, особенностям разведения охотничьих зверей в полувольной среде и тонкостям работы с ними.

 

Начать решили непосредственно с описания процесса обездвиживания и поимки животного по той простой причине, что, во-первых, чтобы животное заселить в вольер, его сначала нужно отловить, а во-вторых, многие отечественные хозяйства столкнулись с необходимостью обездвижения своих питомцев уже непосредственно в самих вольерах, чтобы иметь возможность работать с ними (лечить, оплодотворять, переселять и т.д.). Мы рассчитываем помочь этой информацией биологам и ветеринарам, имеющим дело с дикими животными, владельцам охотничьих хозяйств и их персоналу. Надеемся, что статьи будут полезны для них, а также пусть в небольшой мере, но поспособствуют ускоренному и эффективному развитию вольерного охотничьего хозяйства России.

 

Правила поимки животных вырабатывались годами, и их следует вспоминать перед каждой операцией по отлову. Основные усилия и потери времени в работе с диким животным связаны с процессом отлова. Вам потребуется определить местонахождение животного, приблизиться к нему, выстрелить в него дротиком и, наконец, поймать его. А затем еще надо следить за его восстановлением. Поэтому желательно заниматься поимкой рано утром, чтобы иметь в распоряжении весь световой день для задуманной операции. Могут произойти какие-то непредвиденные обстоятельства, поэтому надо стараться планировать процесс заранее. Всегда может пойти что-то не так, поэтому проиграйте в уме все процедуры, представьте себе, какое потребуется оборудование для каждого этапа, и убедитесь, что у вас есть соответствующее снаряжение и препараты. Если вы сомневаетесь в дозировке, помните, что дозу всегда лучше завысить, чем занизить. Здесь не следует сильно опасаться. Ваша задача — поймать животное. Животное же, получившее недостаточную дозу, может повредить само себя или умереть от остаточного действия препарата, если ему удастся убежать. Большинство препаратов для поимки имеют высокий так называемый терапевтический индекс, и высокие дозы редко связаны с опасными для жизни последствиями. Любая проблема, возникшая от передозировки, может быть решена после поимки. Если животное крайне возбуждено, увеличьте дозу на 20—25%. Если вы не уверены в массе животного, возьмите за основу ее предполагаемое наибольшее значение.

 

Помните, что потерять животное всегда дороже, как с материальной, так и с моральной точек зрения, чем проявить заботу о нем и провести его лечение. И, наконец, всегда фиксируйте сведения. Это важно как для дальнейшей практики поимки, так и для исследования и анализа серьезных неудач.

 

Цель и условия поимки должны быть обдуманы прежде, чем предпринимать поимку любого животного с помощью химических препаратов. Всегда надо учитывать вид животного, его пол, возраст и массу, физическое (например, беременность) и психологическое состояние (спокойно животное или возбуждено). Обязательно нужно принимать во внимание погодные условия и окружающую обстановку. Животное, получающее препарат, не может выбирать, где оно окажется анестезированным. Ваша задача предусмотреть наличие водоемов, скал и крутых склонов, наличие хищников и подобные факторы, которые могут сказаться на безопасности животного, наконец, критически важен надлежащий выбор препарата для поимки. Следует использовать наилучшее доступное средство, которое обеспечило бы желательный результат. По сравнению с другими факторами стоимость препарата наименее важна.

 

Подготовка к поимке

Итак, прежде чем вы начнете процедуру поимки, убедитесь, что у вас имеются в наличии все необходимые препараты и оборудование. Сюда относятся дополнительное снаряжение для поимки, дротики и их носители (на случай, если вы промахнетесь с первого раза), антагонисты, как для животных, так и для человека (если произойдет несчастный случай), приборы и приспособления для слежения за состоянием организма — такие, как стетоскоп и термометр, повязки для глаз и путы, антибиотики и т.д. Для всего этого хорошо подходят коробки для рыболовных принадлежностей. Они бывают разного размера и разной формы, так что можно подобрать почти на все вкусы. Жилеты со многими карманами — такие, как у рыболовов и фотографов, — могут вмещать большую часть всего необходимого, освобождая руки, чтобы нести такие вещи, как дротиковые ружья и шприцы на шестах.

 

Всегда имейте заряженными несколько дротиков до того, как отправитесь на отлов. Обычно оказывается так, что их требуется больше, чем предполагалось предварительно, — они теряются, отскакивают, не выстреливаются. Убедитесь, что все заряженные дротики содержатся так, чтобы было надежно предотвращено случайное попадание в человека. Хорошо подходят для их хранения пластиковые лабораторные пробирки или футляры для сигар. Если вы работаете в холодную погоду, убедитесь, что запасные дротики содержатся у вас в тепле. В целом лучше заряжать их в контролируемых условиях, например, в отапливаемом помещении, где вы можете разложить перед собой все необходимое и таким образом уменьшить вероятность ошибки в выборе препарата или объема. Если нет абсолютной необходимости, не заряжайте дротики в движущемся автомобиле или вертолете.

 

Обязательно осматривайте ваше дротиковое ружье перед его использованием, чтобы убедиться, что оно не заряжено, а ствол чистый. Если вы используете электронные прицелы любой формы, убедитесь, что они работают, и всегда имейте запасные батареи. Если вы используете многоразовые алюминиевые дротики, поместите оба конца корпуса дротика в ствол ружья, чтобы удостовериться, что дротик не искривился при предшествовавших выстрелах.

 

Не заряжайте дротиковое ружье, пока не окажетесь в положении, когда можете приблизиться к животному и выстрелить в него. Помните, что дротиковые ружья — это действительно ружья! На близком расстоянии выстрел из такого ружья может быть смертельным, его всегда следует рассматривать наравне с его огнестрельными сородичами. Держите ружье на предохранителе или с невзведенными курками до того самого момента, когда надо стрелять. Также никогда не заряжайте ружье в вертолете, пока не окажетесь в таком положении, что уже можно стрелять. Перед зарядкой выставьте ствол наружу из вертолета и держите его так. Представьте себе, что может наделать нечаянно вылетевший из ружья дротик в кабине вертолета!

 

Подход к животному

Даже если вы работаете с животным, содержащимися в неволе, или уже пойманным диким животным, подходить к нему следует тихо и спокойно. Не делайте быстрых или резких движений, которые могут вызвать у него панику. Если нельзя приблизиться незаметно, то не фокусируйте слишком много внимании на вашем объекте. Животные, по-видимому, знают, когда к ним проявляют интерес, и становятся более нервными.

 

4

 

Для подхода к зверям, находящимся на свободе, нужно использовать подходящие средства. Если невозможно попасть в животное, находясь в укрытии, проявите все ваше охотничье мастерство, используйте камуфляжную одежду, определяйте направление ветра и не производите шума. К диким животным часто можно приближаться совсем на небольшое расстояние на автомобиле, но вы должны оставаться внутри него, даже производя выстрел. Используя автомобиль или вертолет, чтобы преследовать животных и стрелять в них дротиками, постарайтесь максимально сократить расстояние для выстрела. Многие копытные способны только на быстрые броски и физиологически плохо переносят бег на длинные дистанции. Такие животные, будучи загнанными, после процесса иммобилизации проживут всего несколько часов или дней из-за болезней, вызванных стрессом.

 

1

 

Дротиковое ружье перед использованием обязательно должно быть подготовлено и пристреляно. Если возможно, определите предполагаемую дальность стрельбы и установите силу выстрела согласно дистанции и весу дротика. Однако будьте готовы к изменению этих параметров и, как обычно, в самый последний момент. Если вы сомневаетесь, лучше не стрелять. Пущенные со слишком большой силой дротики могут вызвать серьезные раны или даже смерть. Слишком слабо пущенные могут вообще не достигнуть цели (таким образом, спугнув животное) или попасть в нижнюю часть ног, что приведет к нежелательному повреждению или плохому всасыванию препарата. В сочетании с углекислотными дротиковыми ружьями с тонкой юстировкой особенно эффективны лазерные дальномеры.

 

2

 

Обязательно примите во внимание скорость ветра, особенно если он встречный, при использовании легких дротиков или стреляя с большого расстояния (больше 15 м). Преодолению силы ветра может способствовать увеличение силы выстрела, но этого не надо делать, стреляя дротиками в мелких животных или животных с тонкой кожей. Направление полета легких дротиков может быть изменено из-за потоков воздуха от лопастей несущего винта вертолета, отклонение траектории более тяжелых по этой причине обычно бывает менее выраженным.

 

3

 

Дротиковое ружье, пристрелянное на одной высоте, может проявить себя совсем иначе на другой. Например, ружье, пристрелянное на высоте 2000 м, будет стрелять выше на высоте 4000 м и ниже на уровне моря.

 

Места введения препарата

Иммобилизующие средства почти всегда вводятся внутримышечно. Обычно инъекции производят в мышечные массы задней ноги и в переднюю ногу, причем чаще используется первый вариант. Инъекции в заднюю ногу следует делать ближе к ягодичным мышцам, чтобы не нанести вред бедру. Если же инъекция производится в переднюю конечность, необходимо это делать скорее спереди, чем сбоку. Дротики на удивление часто поражают отросток лопатки, несмотря на небольшие с анатомической точки зрения размеры. Задняя часть лопатки также недостаточно защищена мышцами, и дротики с длиной иглы более 3 см могут застрять в кости даже у столь крупного животного, как лось. Соприкосновение дротика с костью болезненно, может вызвать переломы, и к тому же анестетик так и не попадает в организм животного, поскольку игла оказывается заблокированной.

 

Показатели внутримышечного поглощения препарата разнятся в зависимости от места его введения. Быстрее всего препарат всасывается на уровне шеи, затем — плеча, затем — бедра. Области обильных жировых отложений следует избегать: поглощение препарата там медленное и непредсказуемое. Например, медведям следует вводить препарат в нижние части задних лап, чтобы избежать попадания средства в жировые отложения в плечевой или ягодичной области. При выстреле дротиком с вертолета удобнее всего использовать в качестве цели мышцы задних конечностей или спины (последняя треть длины тела).

 

Внутрисосудистую (внутривенную) инъекцию обычно применяют для введения препаратов-антагонистов. В случае с анестетиками следует проводить ее с предельной осторожностью, поскольку действие препарата часто наступает очень быстро, и в некоторых случаях это может привести к угнетению или остановке дыхания. При внутривенном введении антагонистов возвращение к нормальному состоянию может оказаться очень быстрым. Убедитесь в том, что вы продумали пути к отступлению и что все препятствия к таковому устранены заранее. Если вы окажетесь рядом с таким животным, оно может повести себя агрессивно по отношению к вам, вместо того чтобы просто убежать.

 

Орально в случае с дикими животными препараты применяют редко, поскольку сложно предсказать, какое их количество реально попадет в организм животного. К тому же препараты для орального применения сильно варьируются по индивидуальному уровню всасывания, что также делает труднопредсказуемым время достижения их эффекта и выхода из этого состояния.

 

Признаки иммобилизации (обездвиживания)

Хотя некоторые препараты не вызывают настоящей анестезии (потери сознания и обезболивания), многие из общепринятых средств или их комбинаций приводят именно к этому эффекту. Важно помнить, что так называемая 2-я стадия анестезии (делирий, или возбуждение) часто имеет место и при применении современных препаратов. Во время этой стадии животное теряет контроль над своими действиями и может оступиться и упасть, особенно при недостаточной дозировке. Очень важно, чтобы доза обездвиживающего препарата была достаточной для того, чтобы свести эту стадию к минимуму, быстро провести животное через вторую к третьей, требуемой нам стадии (хирургическая анестезия). Если произошла передозировка, животное будет проходить через различные уровни 3-й стадии с все увеличивающимся риском для жизни, а 4-я стадия (паралич спинного мозга) окажется смертельной, если только не будут приняты специальные меры для предотвращения гибели животного, например, введение вещества-антагониста.

 

Необходимо хорошо знать признаки анестезии — непонимание того, насколько она глубока, может оказаться равно опасным и для животного, и для вас! Вы можете следить за действием наркотика по изменениям в поведении животного (табл. 1), но, чтобы эти изменения четко уловить, надо хорошо знать специфику поведения конкретного вида — знать, что является нормой, а что — отклонением от нее.

 

Как только животное пришло в лежачее положение, следите за тем, насколько глубока анестезия. Проверяя лежащее животное, будьте всегда начеку. Приближайтесь к нему в спокойном, медленном темпе. К опасным животным следует подходить сзади и только убедившись в том, что у вас есть путь к отступлению. Прежде всего, смотрите на спонтанные, неповторяющиеся движения — если таковые наблюдаются, значит, степень иммобилизации недостаточна. Даже если животное считается эффективно обездвиженным, и в этом состоянии оно может вдруг «взбрыкнуть»!

 

Если животное кажется вам пришедшим в бессознательное состояние, проверьте чувствительность его ушей (прикоснитесь к уху изнутри — ухо шевельнется), ножной рефлекс (ущипните за палец — животное отдернет конечность), глотательный рефлекс (потяните за язык и отпустите — животное «сглотнет»), пальпебральный рефлекс (потрогайте ресницы — животное моргнет) и роговичный эффект (потрогайте роговицу — животное моргнет). Если ушной рефлекс пропал, это считается подходящим уровнем анестезии для большинства полевых процедур. Если животное лежит, но обездвижено не полностью, вам необходимо осторожно отслеживать ситуацию.

 

В первую очередь надо убедиться в том, что животное потребило всю назначенную ему дозу. Например, наркотик мог проникнуть в организм не полностью в результате неудачного попадания дротика. Если дротик повредил кожу животного, но практически тут же выскочил, и животное при этом выказывает элементы наркотического эффекта лишь частично, велика вероятность именно этого случая.

 

Если животное было сильно возбуждено при введении наркотика, вполне возможно, что придется прибегнуть к очень сильной дозировке для его обездвиживания. Особенно это касается таких веществ, как кетамин. Для сильно возбуждающихся животных, таких как олени, дозировка может быть увеличена на целых 50%. Только опыт поможет вам освоить подобные ситуации. Даже если животное лежит, оно может находиться в сознании — будьте осторожны!

 

Терапевтический показатель того или иного вещества должен быть достаточно высок, чтобы без риска увеличить его дозировку. Такие наркотики, как кетамин, можно применять в количестве, превышающем 2-3 нормальные, рекомендованные дозы, и при этом не причинять вреда животному.

 

Если через 15 минут после первого введения препарата не наблюдается никакого эффекта, можно сделать вывод, что животное получило лишь малую часть предназначавшейся ему дозы или же не получило вовсе ничего. Если вы уверены в правильности изначального выбора вещества и его дозировки, дайте животному повторно тот же препарат и в том же количестве. Только если вы учли все эти факторы, вы можете принять обоснованное решение насчет того, применять дополнительные средства или же вовсе отказаться от попытки обездвижить животное.

 

Что делать, если животное не ложится? Нужно помнить, что в большинстве случаев эффект от наркотика начинает проявляться у животных в первые же 5 минут после внутримышечного введения вещества. Выждите 10-15 минут с момента инъекции. Если определенный эффект наблюдается, и все-таки животное не легло на землю, примените вновь тот же анестетик в дозировке 50% от исходной в сочетании с транквилизатором или без него (если таковой уже был использован при первом введении). Если по истечении 15 минут животное вовсе не проявляет признаков наркоза, примените вновь изначальную дозу.

 

Помните: ваша цель — достичь иммобилизации дикого животного с первой дозы. Но если вы сомневаетесь в правильности выбранной дозировки, лучше применить больше вещества, чем меньше.

 

Таблица 1. Последовательность признаков химической иммобилизации животных в случае применения анестетика инъекционным способом. Не все признаки проявляются при использовании препаратов разных групп

 

Незначительные изменения в поведении
Животное начинает облизываться
Опускаются веки
Животное стоит на месте (не двигаясь, не держась своего стада)
Животное удаляется от прочих членов стада
Животное стоит с приопущенной головой
Увеличивается слюноотделение
Ненормальное поведение
Бесцельные передвижения в пространстве
Возбужденные перемещения, бег
Раздвинутые ноги при стоянии
Ложится, но еще может встать самостоятельно
Лежит, но может встать при стимуляции к тому
Лежит, неспособно встать, головой вверх
То же, головой вниз
Ложится набок
Наличествуют спонтанные движения
Утрата ушного рефлекса (т.е. если коснуться внутри уха — ухо дергается)
Утрата ножного рефлекса (т.е. если ущипнуть палец ноги — конечность отдергивается)

Утрата глотательного рефлекса (т.е. если оттянуть язык, освободить его — животное его втягивает)

Утрата пальпебрального рефлекса (т.е. если коснуться ресниц — животное закрывает
глаза)
Утрата роговичного рефлекса (т.е. если коснуться роговицы — животное закрывает глаза)

 

Обращение с обездвиженным животным

Когда животное, наконец, пришло в горизонтальное положение и не представляет опасности, необходимо предпринять ряд шагов перед тем, как провести с ним какую бы то ни было операцию. Перечислим эти меры, их порядок необязательно должен строго соблюдаться, поскольку обстоятельства иногда заставляют действовать в режиме «скорой помощи» и корректировать действия.

 

5

 

Положение тела животного. Убедитесь в том, что ничего не затрудняет дыхание (шея прямая, доступ воздуха к носу или хоботу свободный). Если возможно, жвачных животных следует положить на грудь. Большинство прочих животных можно положить как на грудь, так и на бок, кроме слонов, которых необходимо положить на бок в обязательном порядке. Голову предпочтительно расположить выше грудной клетки, носом вниз, чтобы предотвратить вдыхание жидкостей. Постарайтесь расположить животное на относительно плоской поверхности. При иммобилизации на длительный период времени переворачивайте животное на другой бок или на грудь как минимум раз в час. Массируйте конечности, оказавшиеся внизу, чтобы восстановить кровообращение. Копытных лучше переворачивать поперек груди, а не поперек спины.

 

6

 

Закройте животному глаза и заткните уши. Прикрывая глаза, вы защищаете их от вредного воздействия солнечного ультрафиолета. Это не дает глазу «пересохнуть» и предотвращает попадание в него пыли и соринок. Когда глаза прикрыты, транквилизация осуществляется лучше даже при успешной анестезии. Уши животному можно заткнуть с помощью хлопковой ваты или тряпочки, чтобы оно не отвечало на звуковые раздражители. Если вы приняли такое решение, свяжите «беруши» вместе или привяжите к каждой затычке яркую ленточку, чтобы не забыть потом их вынуть!

 

7

 

Наденьте путы на ноги животному. Это особенно важно при работе с копытными — иначе они могут кого-нибудь случайно лягнуть. Путы также не дают животному поранить людей или убежать при полном или частичном возвращении в нормальное состояние. Длина одного должна составлять около метра, с отверстиями через каждые 2 см. Для сцепления передней и задней ног можно использовать тяжелые прочные карабины. При работе с копытными важно стянуть путы потуже, можно использовать двойную стяжку! Недостаточно тугие путы представляют собой не меньший риск, чем их полное отсутствие, ибо вызывают у вас ложное ощущение безопасности. Животные, по-видимому, чувствуют, когда путы сидят не туго, и с еще большей силой начинают стараться от них избавиться.

 

8

 

Проверьте признаки жизни. Как только вы убедились в том, что положение тела животного не затрудняет его дыхания, проверьте его частоту. Данных по норме частоты дыхания у животных, не находящихся под наркозом, сегодня недостаточно. Здесь лучше всего положиться на опыт общения с особями данного вида и на опыт процесса поимки. Дыхательные движения можно увидеть (осматривая брюхо и грудь), почувствовать (поместив руку перед ноздрями), услышать (приложив к ноздрям ухо — очень чувствительный метод).

 

Замедленная частота дыхания скорее всего является следствием применения наркотика, однако может быть вызвана и гипотермией. Если дыхание остановилось или в организм животного поступает недостаточно кислорода, можно прибегнуть к механическим или фармакологическим методам коррекции ситуации. Учащенная частота дыхания может указывать на гипертермию, опухоль, отек легких или шоковое состояние. Глубина дыхания не менее важна, чем частота. Нормальная частота при неглубоком дыхании может привести к тому, что приток воздуха снизится, а концентрация углекислоты в крови, наоборот, будет повышаться. Вы должны также хорошо разбираться в ритмике дыхания.

 

Все время носите с собой термометр и постоянно замеряйте температуру в течение всего периода иммобилизации. Нормальная ректальная температура у млекопитающих варьируется от 37,5 до 40 °С. При большей температуре и недостатке кислорода могут начаться повреждения клеток. При температуре больше 41,1 °С меры для ее снижения становятся обязательными; если температура выросла до 42,2 °С, животное может выжить, но вряд ли останется совершенно здоровым, а при температурах, больших 43,3 °С, оно не выживет.

 

Предпочтительнее использовать электронные цифровые термометры, лучше — с датчиком. Эти приборы стоят недорого, обладают высокой степенью точности и быстродействием. Вставьте датчик в прямую кишку и поместите сам прибор на животное сверху, так, чтобы вам было удобно периодически считывать показания с помощью простого нажатия кнопки.

 

Достоверных данных по нормам пульса для диких животных, опять-таки, совсем немного, так что и здесь ориентируйтесь на опыт. Обычно чем меньше животное, тем больше у него частота сердечных сокращений.

 

Слишком частый пульс может быть следствием действия наркотика (например, кетамина), физиологических реакций (стресса, возбуждения), гипертермии или шока. Для установления причин тахикардии используйте прочие параметры. Замедление пульса также может быть вызвано препаратом, гипотермией или расстройствами обмена веществ. Обычно если время повторного наполнения капилляров не превышает 2 секунд, перфузия остается в норме, и экстренных мер не требуется — если только нет других тревожных признаков.

 

Проверьте животное на наличие ран, телесных повреждений, его общее состояние. Начните с носа и продолжайте в сторону хвоста. Смотрите, нет ли следов крови, припухлостей, потери волос, элементов анормальной конфигурации тела (переломов, растяжений и т.д.).

 

• Нос: проверьте на кровь, избыток жидкости, грязь, посторонние объекты.
• Рот: проверьте на занозы (особенно у пойманных капканом хищников), поврежденные зубы, поцарапанный язык, грязь, остатки пищи и т.д.
• Глаза: очистите от грязи.
• Уши: наличие крови может свидетельствовать как о сотрясении мозга, так и о наличии эктопаразитов.
• Грудная клетка: прослушайте на предмет булькающих, «влажных» звуков и хрипов (т.е. отека легких или пневмонии).
• Живот: проверьте, не вздут ли.
• Конечности: проверьте на царапины, переломы.
• Ступни ног: проверьте на царапины, сломанные пальцы, занозы, колючки.
• Анус: проверьте, нет ли кровотечения (может быть следствием гипертермии), поноса.
• Шкура, кожа: проверьте, не содрана ли, нет ли царапин. Проверьте также на обезвоживание: ущипните животное в том месте, где кожа не туго обтягивает мышцы (например, спина, шея), так, чтобы образовался бугорок. После того как вы отпустите кожу, бугорок должен исчезнуть в пределах 1 секунды. Если в месте щипка кожа остается приподнятой или принимает исходную конфигурацию слишком медленно, возможно, мы имеем дело с феноменом обезвоживания. Проверьте кожу также на наличие эктопаразитов (клещей, блох, вшей и т.д.). Большое их количество объяснит вам отклонения от нормы реакции больного животного на препарат.

 

Транспортировка обездвиженного животного

Переноска животных на короткие расстояния — например, от места поимки до грузовика — может быть облегчена использованием тяжелых бескаркасных носилок. Их можно сделать из грубого брезента или из синтетики с многочисленными ручками по краям. Помимо носилок, для цели перемещения даже очень крупных животных пригодны разные виды саней или большие куски фанеры.

 

9

 

Для транспортировки животных из удаленных от места операции зон необходимы вертолеты. Лучше всего перевозить животных с путами на ногах, с шорами на глазах, в специальных сетках или мешках. Животное должно находиться в положении на груди, при возможности голова его должна держаться вперед и вверх. Чтобы избежать удушья, убедитесь, что шея животного не согнута.

 

10

 

На предмет того, стоит ли животное перевозить на длинные расстояния уже под наркозом или без него, единого мнения нет. У животного в состоянии анестезии может внезапно остановиться дыхание или начаться перегрев — во время транспортировки вы не сможете отследить его состояние. С другой стороны, бодрствующие животные могут всю дорогу двигаться, подпрыгивать, лягать друг друга, что тоже приведет к перегреву.

 

11

 

Пожалуй, следует сказать так: в каждой ситуации и с каждым видом требуется особый подход.
Трейлеры для перевозки животных должны быть темными, но не закрытыми герметически, чтобы обеспечивался определенный доступ воздуха. Если в одном трейлере присутствует целая группа животных, легко может наступить их перегрев, даже при температурах, близких к нулю. Поэтому, если приходится выбирать между темнотой и объемом, фактор объема становится важнее. В общем, основное правило — не помещать слишком много особей в один трейлер. Это предотвратит связанную с поимкой животного гипертермию (перегрев).

 

Перевозя вместе нескольких копытных, выбирайте особей примерно одного размера (чтобы более крупные не нанесли вред тем, кто помельче) и избегайте совместной транспортировки самцов и самок. Если возможно, предварительно удалите самцам рога, чтобы они не нанесли ранения другим вследствие непрогнозируемой агрессии.

 

12

 

Индивидуальные ящики — еще один допустимый вариант. Они должны иметь двери с обеих сторон, чтобы легче было загружать и разгружать животных, и быть снабженными большим количеством отверстий для воздуха. Ящик должен также быть достаточно широким, чтобы животное могло лечь в нем на грудь, но и не слишком просторным — чтобы ворочаться оно в нем не могло. Он должен иметь высоту, позволяющую животному встать на ноги, но не перекувырнуться через спину.

 

Каждую особь хищников следует транспортировать в отдельном ящике. Эти ящики могут быть просторнее, чем для копытных, поскольку излишняя двигательная активность и связанная с поимкой миопатия играют здесь не столь важную роль. Хищники часто пролеживают весь день без движения. Нужную влажность в ящике создадут куски льда, уложенные в кастрюлю.

 

Возвращение животного в норму

Животное, находящееся на этой стадии, нельзя оставлять без внимания. В идеале вы должны оставаться рядом с ним до тех пор, пока к нему не вернется относительная скоординированность движений при ходьбе и адекватная реакция на предметы, людей и других животных. Как минимум вам надо быть рядом, пока животное не сможет встать «грудью вперед». Держите его в соответствующих погоде температурных условиях (в тени — летом, на солнце — зимой), в сухом месте и в безопасности от агрессии со стороны как представителей его вида, так и других животных.

 

Посмотрите, нет ли вокруг острых камней, уступов или воды. Если таковые имеются, либо переместите животное в безопасное место, либо оставайтесь с ним до полного его возвращения в нормальное состояние. Приходящие в себя животные часто спускаются вниз по склону, а там может оказаться водоем или ручей. Будьте готовы проявить героизм, если вам придется спасать животное от попадания в воду!

 

Если выпускаемое на волю животное было привезено в трейлере, убедитесь в том, что зона, где вы с ним расстанетесь, свободна от разного рода препятствий. Многие копытные спокойно покидают трейлер, если дверь его открыта, но некоторые имеют свойство в панике бросаться в бегство. Животное должно обнаружить за дверью достаточно открытое пространство, чтобы сориентироваться в нем и вновь обрести способность избегать препятствий. По этой же причине не следует отпускать животных на волю ночью. Хруст костей животного, напоровшегося на дерево, запомнится вам надолго!

 

Эвтаназия

Порой неминуемо складывается ситуация, когда животное приходится подвергнуть эвтаназии — либо из-за смертельного ранения, либо из-за неизлечимого заболевания. Если животное надо подвергнуть эвтаназии, следует это делать максимально безболезненно и эффективно — из уважения и к правам животных, и к общественному мнению. Многие методы эвтаназии, такие как отстрел или механический забой, эффективны и приемлемы с точки зрения медицины, но вызывают протест у общества (и даже у некоторых биологов!).

 

В общем и целом предпочтительными считаются методы химические — более безопасные, эффективные и в то же время эстетичные. Однако следует иметь в виду, что список разрешенных препаратов для этих целей различен в разных странах.

 

И наконец, следует обязательно помнить, что животные, пойманные с помощью химических методов и затем подвергшиеся эвтаназии методами физическими, равно как те, которых подвергли эвтаназии непосредственно химическими методами, не подлежат употреблению в пищу ни людьми, ни животными.

 

Напечатано по материалам журнала «Сафари» №2 2013 год.

Оставить отзыв/заказ